LE ROUGE A LEVRES Péché de gourmandise

Des beautés pharaoniques aux pin up des années 1950, le rouge à lèvres a toujours exalté la générosité des bouches féminines. Malversation satanique ou expression de la femme libérée, l'artifice serait bien plus qu'un bâton de maquillage.

L'art du maquillage n'est pas une lubie moderne. Déjà Ovide le préconisait-il à ses lectrices, sous couvert de discrétion, ''Que votre amant ne vous surprenne pas avec vos boîtes étalées sur la table : l'art n'embellit la figure que s'il ne se montre pas.'' (1) Trop souvent assimilé à la cosmétique - qui désigne en grec ancien l'hygiène, la parure et la médecine -, le maquillage (terme qui n'apparaîtra qu'à la fin du XVIe siècle) ou ''l'art du fard'' est en fait appelé "commotique". Essentiellement utilisé par les courtisanes, il est alors mal perçu par les sociétés aristocratiques et religieuses. Il faudra attendre plusieurs siècles pour le voir gagner ses titres de noblesse. Le rouge à lèvres participe donc à cette histoire de l'esthétique féminine, pigment destiné à embellir ou prononcer le contour des bouches. La couleur mythique de cet accessoire porte, à elle seule et au fil des époques, un symbolisme multiple et diversifié. Vermillon, carmin, grenade, son camaïeu de tons hypnotise et sublime les lèvres. La bouche devient une arme de séduction pour la femme.

Délicate adoption

La Vénus au miroir, Le TitienSi l'Egypte prône l'art du maquillage, les ''cils noircis ou épilés, les pommettes rosies, la bouche rosée ou carminée'' (2), l'Occident met plus de temps à accepter ce subterfuge que les femmes utilisent pour se rendre plus belles que la nature ne les a faites. A Sparte par exemple, le législateur Lycurgue interdit l'utilisation de peintures corporelles, jugées corruptrices. Sous le Moyen Age ecclésial et chaste, le maquillage, réputé satanique, allie deux péchés mortels : la luxure et l'orgueil. Le théologien Tertullien écrit même, ''Ce qui est de nature est l'oeuvre de Dieu, ce qui est factice est l'oeuvre du diable.'' Malgré ce rejet de l'Eglise, des manuscrits de secrets de beauté, issus de la tradition orale, sont imprimés dans le courant du XVIe siècle. Mais si le maquillage - c'est-à-dire l'utilisation de fard pour les yeux, de poudre de riz pour le blanchissement du teint et de poudre rouge pour mimer une bonne santé - est prohibé, le grenat des lèvres semble dès lors un canon de beauté. L'esthétique médiévale prise des joues à fossettes qui ''flamboient intensément tout comme [des] lèvres vermeilles ou incarnates''. (3) En pleine Renaissance, la redécouverte des techniques antiques de fabrication de pommades pour les lèvres (utilisant certains fruits comme le raisin, la mûre ou la figue) passionne les artistes et la société. L'archétype de la femme doit se parer de trois choses rouges : les lèvres, les joues et les ongles. Vers 1540, le bénédictin Agnolo Firenzuola réalise une série de conférences sur la beauté, décrivant comme esthétique ''la bouche fontaine de toutes les douceurs amoureuses petite ne découvrant que les cinq ou six dents du haut". (4) Les artistes italiens utiliseront dès lors ce modèle pour peindre leurs demoiselles, à l'image de 'La Vénus au miroir' de Titien, dont le carmin des lèvres contraste avec la clarté de la peau.

Décadence romantique

La Goulue entrant au Moulin Rouge, Toulouse-LautrecA l'heure du dandysme et du romantisme, nombreux sont les écrivains qui adhèrent à un maquillage maladif, blafard et verdâtre. Si la bourgeoisie se plaît dans ces états cadavériques, les jeunes femmes des classes moyennes et les actrices aux moeurs légères adoptent un maquillage plus prononcé. Huysmans croque ces ''poulettes'' dans ses 'Croquis parisiens' : ''Elles marchent deux à deux, poudrées et fardées, (…) les lèvres cerclées d'un rouge fracassant.'' Dans les théâtres, les brasseries ou aux bals, leurs lèvres illuminent leur visage, promesses d'une voluptueuse caresse. En 1863, Charles Baudelaire écrit alors son 'Eloge du maquillage' ''c'est dans ces considérations que l'artiste philosophe trouvera facilement la légitimation de toutes les pratiques employées dans tous les temps par les femmes pour consolider et diviniser, pour ainsi dire, leur fragile beauté". La beauté artificielle devient idéale au détriment de la beauté naturelle. Sur le visage, le rouge ajoute ''la passion mystérieuse de la prêtresse''. Les peintres illustrent alors cette luxure dans le rouge des lèvres, offrant aux femmes un statut d'idoles de la décadence. Les toiles de Toulouse-Lautrec, 'Femme tirant sur son bas' et 'La Goulue entrant au Moulin Rouge', illustrant respectivement une prostituée à la bouche vermillon se rhabillant et Louise Weber, une cigarette au bord de ses lèvres écarlates, traduisent parfaitement l'appropriation de cette mode, qui tend à se démocratiser de plus en plus, par les classes populaires. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que le maquillage touche toutes les couches de la société et devienne un produit de loisir et de bien-être, doté d'une véritable dimension sociale.

(1) Ovide, 'L'Art d'aimer', éditions Folio Gallimard, 1998.
(2) Dominique Paquet, 'Miroir, mon beau miroir. Une histoire de la beauté', éditions Découvertes Gallimard, 1997.
(3) Idem.
(4) Idem.