A VELO SUR LES TRACES DU MUR DE BERLIN Rétropédalage

Avec ses 900.000 kilomètres carrés de plat, Berlin est la ville idéale pour enfourcher son vélo. Activité sportive et oxygénante, ce mode de transport s'avère parfait pour découvrir tous les recoins, et ils sont nombreux, de la capitale allemande.

N'importe quel guide touristique vous le dira, le vélo est le moyen de transport idéal pour découvrir Berlin. Avec ses larges avenues, ses nombreuses pistes cyclables et sa circulation fluide, la ville se prête à de longues balades en deux roues.

propose plusieurs parcours guidés, dont un 'Berlin Wall Tour' qui, en quelques heures, montre les vestiges du Mur et ses traces imperceptibles dans le paysage urbain.
Loin de la foule de touristes agglutinés autour de la reproduction du premier poste de contrôle de Checkpoint Charlie, rendez-vous est pris à Prenzlauer Berg, un ancien quartier ouvrier de Berlin-Est, préservé des bombes grâce à son manque d'enjeu stratégique, aujourd'hui peuplé de trentenaires bobos et arty. Le guide s'appelle Etienne, il est français et féru d'histoire contemporaine. Tant pis pour le charme de l'accent allemand, tant mieux pour l'intérêt de ce voyage dans l'espace et le temps.

Les fantômes du no man's land

Portion du mur restauré, (c) Catherine LauthA Berlin, les signes qui évoquent l'histoire récente sont nombreux. Impacts de balles sur les façades, rectangles d'or au milieu des pavés gris sur lesquels sont gravés le nom de certains Juifs morts en déportation… Ceux qui symbolisent le Mur abondent, il suffit de baisser ou de lever les yeux. Deux lignes de pavés ininterrompues rappellent son tracé, cicatrice discrète mais indélébile. On la trouve le long de Bernauer Straße, une artère emblématique de l'arbitraire et de la violence de cette frontière en béton. Dans la nuit du 12 août 1961, les façades des immeubles sont murées à toute vitesse pour faire office de barrière infranchissable. Leurs occupants se retrouvent coincés à l'Est, sans se douter qu'ils seront bientôt délogés et qu'un mur leur interdira pendant presque trente ans de traverser la rue. Bernauer Straße est aujourd'hui le seul endroit de Berlin qui montre le mur "en entier" : un pan à l'Ouest, un pan à l'Est. Ces blocs de béton armé ont été nettoyés de leurs graffitis (côté Ouest) dans un souci de neutralité et d'authenticité, restituant le mur tel qu'il était au moment de sa construction. Paradoxalement, après le déluge d'images du mur graffé et bombé, sa virginité retrouvée donne l'impression de sonner faux, d'être presque en toc. Mais il suffit de jeter un oeil dans un interstice et d'apercevoir le no man's land, ce "couloir de la mort" où les aspirants à la liberté ont perdu la vie, pour voir surgir des fantômes.

Gardiens de la mémoire

À côté, une chapelle a été érigée en souvenir d'une église qui se trouvait au même endroit, prise en tenailles entre les deux murs. Un peu plus loin, perché sur une tige de métal, surplombant un terrain vague, un homme prend la fuite. Cette statue en aluminium représente Conrad Schuman, le premier soldat à être passé à l'Ouest, après que la Vopo (police du peuple) a reçu l'ordre d'ouvrir le feu sur quiconque entrait dans la zone interdite. La photo qui l'a rendu célèbre, sur laquelle on le voit sauter pour enjamber des fils barbelés, est visible dans le passionnant centre de documentation, Gedenkstätte Berliner Mauer, situé un peu plus bas dans la même rue. Il faut prendre le temps de découvrir certaines images d'archives incroyables, dont un film tourné aux premières heures du rideau de fer. On y voit une femme qui tente de s'échapper par une fenêtre, les bras agrippés par un Vopo qui tente de la ramener à l'intérieur, et les jambes tirées par des Berlinois qui finissent par réussir à la descendre côté Ouest. Une scène terrible, prologue grotesque de la tragédie à venir. Plus loin, au bout de Kieler Straße, une impasse qui débouche sur un affluent de la Spree : Jürgen Liftin fait visiter le mirador depuis lequel les Vopos ont abattu son frère, Gunter Liftin, le 24 août 1961. Gardien de la mémoire de Gunter, première victime par balles du Mur, âgée de 24 ans, Jürgen raconte comment son frère a été touché alors qu'il traversait la rivière à la nage et comment ses assassins ont été soulagés de retrouver le corps, parti à la dérive, avant les soldats de l'Ouest.

"Folie, folie, folie…"

East Side Gallery, (c) Catherine LauthAu poste-frontière de Chausseestraße, l'artiste Karla Sachse a dessiné sur la chaussée 120 silhouettes de lapins sautillants. Une façon ironique de rappeler que, contrairement aux hommes, les lapins étaient libres d'aller et venir. Autre installation, du collectif (e) Twin Gabriel, le siège rouge qui trône, incongru, au poste-frontière de Borhomer Straße. Une fois assis, on peut entendre deux haut-parleurs qui répètent en boucle : "Wahsinn" (folie), le mot qui revenait sans arrêt dans la bouche de tous les commentateurs pour décrire la vague d'Allemands de l'Est qui a déferlé à Berlin-Ouest, le 9 novembre 1989.
Une évocation bien plus forte et émouvante que le célèbre fragment de mur baptisé "East Side Gallery", qui tient toujours debout sur Mühlenstraße. Au contraire du vestige de Bernauer Straße, il est devenu la toile à ciel ouvert des artistes du monde entier, invités à s'exprimer sur le thème de la division de la capitale allemande et de son unité retrouvée. Une fresque colorée et photogénique, de plus d'un kilomètre, qui fait le bonheur des touristes.

Enfin, sur le pont Oberbaumbrücke, point de passage entre l'Est et l'Ouest, deux enseignes lumineuses se font face : deux mains en néon jouent à "papier-pierre-ciseaux", et tournent en dérision la "rivalité" des villes ennemies. Un symbole qui dit toute l'ambiguïté de l'Allemagne réunifiée vis-à-vis de la RDA : faire table rase du passé tout en préservant des traces d'un régime sous lequel a vécu pendant trente ans la moitié du pays. Ces traces ne sont pas neutres, elles participent d'un enjeu politique et idéologique très fort. Et les polémiques à Berlin sur la manière de représenter le Mur ne sont pas près de s'arrêter.

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