5 BONNES RAISONS D'ALLER A BERLIN Mythologie urbaine

Berlin, ville mythique au sens dramatique du terme. Fascinante, différente, spéciale. Les Allemands sont d'ailleurs les premiers à dire que Berlin n'est pas l'Allemagne et que l'Allemagne n'aime pas Berlin. Deux guerres apocalyptiques, quarante années de scission et d'isolement, puis vingt ans d'ouverture sur le monde... Et non seulement encore debout, mais d'une vivacité qui attire les foules. On comprend bien pourquoi.

Impossible d'envisager Berlin en dehors de son contexte historique, en tout cas celui d'une soixantaine d'années, entre l'avènement d'Hitler et la chute du mur. A ce noir tableau, s'ajoutent les clichés propres aux villes de l'Est : froide, grise et marquée de l'austérité du communisme, dans sa moitié orientale au moins. Quelle identité peut incarner une capitale dont la population s'est vue divisée pendant un demi-siècle ? Une âme, éclatée et éparse, dont les strates de l'expérience se sont fondues pour former une entité aussi contradictoire qu'indescriptible. Si bien des choses ont changé depuis 1989, l'histoire mouvementée de la ville est palpable dans ses moindres recoins. Mais lorsque l'on prend le temps de s'y perdre, il s'avère qu'elle recèle bien des surprises et des révélations. Un concentré d'énergie.

Pour son cadre de vie

Brocante du Mauerpark, (c) Emilie TrochuBerlin est d'abord loin d'être une ville grise et triste. Si on ne peut nier les rigueurs de l'hiver, elle concentre un étonnant paradoxe : une vitalité étourdissante et une sérénité dépaysante, grâce à un cadre de vie exceptionnel. C'est une destination économique, que ce soit pour s'y rendre, se nourrir ou se loger. Le mode de vie des Berlinois frappe ensuite par son bon sens : la solidarité et le sens de la collectivité, l'écologie sont essentiels et tout cela se voit : la ville est propre et l'été, la verdure envahit le territoire de façon spectaculaire : dans les rues, autour des bâtiments officiels et dans les quelque 2.500 parcs. S'y ajoutent les jardins communautaires, les flâneries du dimanche autour d'un cirque improvisé ou dans une brocante associative et festive. Contrairement à des lieux un peu trop policés comme Paris, ces espaces verts sont faits pour vivre. Personne ne vous empêche d'y organiser un barbecue jusqu'au milieu de la nuit, de vous étendre dans l'herbe ou de vous baigner dans l'un des lacs de la ville. L'Allemagne est aussi le pays du biologique et si sa cuisine n'est pas réputée pour sa sophistication, les produits restent de très bonne qualité, même dans les fast-food. Enfin, le rythme y est vraiment reposant. Puisque Berlin s'étend sur un immense périmètre et que les rues y sont très larges, on a le sentiment qu'il n'y a personne. Les embouteillages ou les heures de pointe dans les transports en commun sont presque une légende. Sans compter un tempérament national que l'on ne peut nier : une distance courtoise, un sens aigu de la politesse et du respect qui rendent les Berlinois sereins et calmes... Reposant.

Pour son romantisme postmoderne

Démolition du Palast der Republik, (c) Emilie TrochuL'architecture marque l'enchaînement de l'Histoire et façonne le visage de la ville : sur un territoire de 892 km2, le mot cohérence est absent du vocabulaire urbanistique. Symbole de ce télescopage anarchique, l'Alexanderplatz, au coeur de la ville : un seul regard embrasse la Fernsehturm, emblème du Berlin-Est des années 1960, le Palast der Republik, siège du gouvernement de la RDA et actuellement en démolition, enfin le Berliner Dom, vestige de la Prusse impériale. L'évolution du quartier central de Mitte (signifiant "milieu") incarne le cycle inexorable du recyclage : le Berlin d'après-guerre, en pleine reconstruction, fait largement appel à une main-d'oeuvre étrangère, principalement turque. Comme ailleurs, les ouvriers sont logés dans les quartiers désaffectés de la ville, le long du mur, vite rejoints par les artistes, eux aussi désargentés. Mais le mur tombé, ces zones désinvesties par la municipalité deviennent subitement le coeur de la ville, celui que l'on soigne, sa vitrine. Si les rénovations sont allées bon train depuis, il reste encore une hésitation dans l'air qui fait son charme, même si les promoteurs immobiliers menacent. Marcher dans Berlin c'est nécessairement se perdre dans les méandres de l'Histoire. On traverse un quartier animé… puis le vide, des terrains vagues dont certains ont été transformés en jardins ouvriers. Les restes du mur, devant lesquels s'amassent les touristes, font partie de ce patrimoine en dur, sur lesquels s'accrochent encore l'ombre et les dessins de ceux qui l'ont vu tomber. L'Histoire est tellement présente qu'elle distille une mélancolie qui colle à la peau, un mélange de romantisme punk et de frénésie contemporaine, de l'indicible, si ce n'est dans la musique concrète d'Einstürzende Neubauten ou dans les ailes des anges de Wim Wenders. Saisissant.

Pour comprendre…

Mémorial de l'Holocauste, (c) Emilie TrochuPas à pas, au détour de ses nombreux carrefours de l'Histoire, Berlin se livre un peu plus et révèle ses souvenirs, souvent douloureux. Se perdre dans le labyrinthe du mémorial de l'Holocauste, un monument à la fois beau, émouvant et terrible, sur presque 20.000 mètres carrés au milieu de la ville. Une étape vers la compréhension. S'enfermer dans la tour noire du musée du Judaïsme, avec pour seul bruit le murmure ouaté de la ville, une deuxième. Aller visiter le musée de la Stasi, et découvrir les téléphones encore décrochés, les dossiers tombés à terre, exactement comme si les agents venaient à l'instant de quitter les lieux, une troisième… et ainsi de suite. Faire le tour des musées et monuments, marcher dans les rues encore informes, longer les murs toujours criblés de balles, permet de prendre la mesure du drame de l'Histoire tout en la démystifiant. De même, vingt ans maintenant que le mur est tombé et les jeunes générations ne peuvent pas s'imaginer la vie que pouvaient avoir les Berlinois de l'Est. Ni comprendre pourquoi ils pourraient regretter cette vie. Et pourtant, il suffit de traverser la ville d'est en ouest pour s'apercevoir que le mur est toujours là, dans la tête des habitants. De l'architecture au style vestimentaire, les deux visages de la ville n'ont rien à voir et la différence est très sensible. Une ville typiquement bourgeoise d'un côté, celui qui a suivi l'évolution des autres capitales occidentales, tandis que la réclusion d'une quarantaine d'années a figé l'Est sous la forme de barres de béton brunes et identiques. L'Histoire en filigrane que l'on peut toucher du doigt, une occasion furtive à ne pas manquer.

…mais aussi pour "oublier"

Le Möbel Hofe à Kreuzberg, (c) Emilie TrochuComme un grand élan après des années de frustration, les années 1990 soufflèrent un vent de liberté sur une génération entière d'Allemands, d'origine ou non. Un sentiment tellement vertigineux qu'il touche à l'ivresse et se traduit par un incroyable élan de créativité. La techno et le clubbing apparaissent comme le symbole de cette nouvelle ère, bouffée d'oxygène comme elle le fût à Détroit. C'est donc naturellement à Berlin que s'exportent des stars comme Juan Atkins, Robert Hood ou Jeff Mills, où ils s'enferment des jours entiers dans les coffres du Trésor club, pour y célébrer le renouveau électronique. La tradition s'est installée et les Berlinois savent indéniablement faire la fête : des prix extrêmement attractifs, des lieux qui ne ferment jamais avant 8 heures du matin, quand certains restent ouverts 72 heures d'affilées, tous les styles possibles et imaginables, des transports disponibles toute la nuit et de quoi manger à n'importe quelle heure. Sans compter les milliers de bars et de restaurants, il y en a pour tous les goûts : du punk le plus énervé aux spécialistes du gothique en passant par des célébrations house ou hip-hop… Mais ce qui fait surtout la différence c'est qu'une nuit à Berlin réserve toujours des surprises. Beaucoup d'espaces encore vacants, permettent des fêtes plus ou moins clandestines et organisées à la va-vite. Dans ce registre, il faut parfois mener une véritable enquête pour accéder à ces événements insoupçonnables : club éphémère dans un immeuble de bureau, fête dans un parking désaffecté, dans les souterrains d'un parc, au milieu d'une des forêts de la ville, sur l'eau… il subsiste encore aujourd'hui de ce parfum de tous les possibles.

Pour l'effervescence artistique

Vue de la Hamburger Bahnhof, (c) Emilie TrochuConséquence de la situation encore économiquement avantageuse et de l'énergie de la capitale, une foule d'artistes de toutes origines s'installe à Berlin pour y travailler en paix. Une chose en entraînant une autre, les communautés artistiques grandissantes entretiennent une vitalité et une émulation inspiratrices. En raison du bas prix du mètre carré (c'est surtout le cas de Berlin Est, dont les infrastructures ne sont encore que faiblement renouvelées), les galeries poussent comme des champignons. Même si le contexte économique est instable, entraînant aussi des fermetures, l'incessant mouvement des 600 adresses berlinoises soutient un engouement culturel permanent. Mouvement également géographique, puisque les différents quartiers font systématiquement l'objet d'une "gentryfication" balisée par les déplacements des artistes. Il n'y a d'ailleurs pas que l'art contemporain qui soit concerné par cette effervescence : les concerts de tout genre, les lectures publiques à la Volksbühne, la danse au Sophiensäle… la ville est une véritable manne d'événements underground. Là encore, Berlin se comporte à l'inverse de ses homologues européens, où la culture élitiste domine l'offre visible. Pour autant, elle regorge d'expositions ou de concerts plus "classiques". La monumentale île aux musées par exemple, saura combler vos attentes, des dynasties égyptiennes aux romantiques allemands. Vous pourrez encore délecter vos oreilles de musique classique, dont l'Allemagne est tout de même l'une des terres d'élection, dans la Philharmonie de Berlin, l'une des meilleures acoustiques au monde.

Tout peut donc encore arriver à Berlin, et mieux vaut en profiter maintenant. Car depuis vingt ans, la capitale allemande est un gigantesque et perpétuel chantier, dont il ne faut pas négliger les effets. Déjà, les détracteurs étaient nombreux vis-à-vis du projet de la Potsdamer Platz : concept ultramoderne et américanisant pour recouvrir le plus grand terrain vague du monde, là où courait le couloir de la mort, cicatrice qu'il fallait à tout prix recouvrir. Il faut bien admettre que le résultat n'a pas grand intérêt, même dans le curieux Sony Center. Autre projet qui va maintenant se réaliser après des mois de lutte acharnée entre pro et anti : la reconstitution, à la place du Palast der Republik, de l'ancien château royal des Hohenzollern, qui fût lui-même dynamité par les communistes en 1950. Reconstruire l'emblème de la Prusse royale à la place du siège de la RDA, n'est-ce pas réécrire l'Histoire ? A trop vouloir aller de l'avant, la ville cherche à tout prix une harmonisation, nourrit un insatiable désir d'être "comme les autres", sans voir que ce qui s'avère en fait une uniformisation contredit la richesse de cette identité éclatée.