LE VILLAGE DE CERET Trame inspiratrice

A l'extrême ouest des Pyrénées, le versant sud du massif du Canigou forme la vallée du Vallespir, au creux de laquelle se languit Céret. Dans une belle harmonie, le village mélange ses origines catalanes à sa nationalité française, le tout auréolé d'une histoire artistique forte.

Il suffit de remarquer le bilinguisme de ses rues pour entrevoir la double culture qui cohabite à Céret. Ses remparts, dont il ne reste que les portes de France et d'Espagne, rappellent qu'il fut un objet de dispute entre les deux pays. Ce qui ne l'a pas empêché de conserver ses penchants espagnols, bien au contraire. Cette richesse culturelle et sa beauté naturelle ne pouvaient qu'attirer les artistes, d'ailleurs accueillis avec chaleur. Cubisme et renouveau du paysage, l'avant-garde lui doit beaucoup. Petit mais généreux, ainsi va Céret.

L'esprit catalan

Ruelle de Céret, (c) Emilie TrochuA voir les Cérétans accoudés aux terrasses du boulevard du Maréchal Joffre, il semble que le temps y a toujours été plus lent. Il s'agrippe aux branches des platanes dont on ne perçoit même plus les cimes, aux angles des toits, avant de buter mollement contre les flancs chauds des montagnes. Pourtant, le bourg a une histoire des plus mouvementées. Du IXe au XVIIe siècle, il n'a cessé de changer de nationalité au gré des conquêtes, tantôt français, tantôt espagnol, jusqu'à la rencontre de représentants des deux pays sur place, afin de fixer les frontières imprécises du traité des Pyrénées. Ce qui ne l'empêcha pas de retomber du côté espagnol après la Révolution française. C'est donc seulement en 1794 que Céret passe définitivement au nord des Pyrénées. Il reste pourtant avant tout catalan : bon nombre de ses habitants parlent la langue, des corridas avec mise à mort sont organisées en juillet, ainsi que le Festival international de sardane, une danse traditionnelle. Une halte sur ses places ombragées suffit donc pour un avant-goût de cette chaleureuse culture.

Un paysage sublimé

Vue des hauts de Céret, (c) Emilie TrochuS'il n'a pas échappé aux aléas de l'histoire, la situation géographique de Céret en a fait un refuge, où il fait bon vivre, surtout pour les artistes. Soit que ceux-ci fuyaient la guerre, soit qu'ils en faisaient leur destination estivale, loin du tumulte parisien. Vers 1910, le sculpteur Manolo, le peintre Franck Burty Haviland et le compositeur Déodat de Séverac s'y installent, invitant à leur suite leurs amis de Montmartre : Juan Gris, Auguste Herbin, Max Jacob ou Braque et Picasso. Entre les deux derniers commence un dialogue pictural qui fera la transition du cubisme analytique au synthétique. L'empilement des tuiles rouges se découpant dans le vert profond de la végétation et que surplombe en permanence un ciel d'un bleu intense, donne un vocabulaire de formes idéales pour les peintres. Le musée d'Art moderne de Céret permet de se faire une idée de l'intarissable production dont ils ont fait preuve pendant leur séjour. Il a été fondé en 1950 par Pierre Brune, issu de la deuxième vague de pensionnaires, qui a collectionné les oeuvres de ses amis tels que Masson, Chagall, Soutine ou Krémègne. Un trésor artistique autant qu'historique.

Un coeur légendaire

Le pont du Diable, (c) DRMais au coeur du village, Céret a encore de quoi fasciner. Un exemple ? Ses trois ponts parallèles, expressions diverses du temps passé. Le pont du Diable, construit en 1321, tient son nom de sa prouesse architecturale : une unique arche de 45 mètres enjambant le Tech, dont la clé de voûte se trouve à environ 25 mètres de hauteur et que seul, dit-on, le diable aurait pu réaliser. La légende raconte que l'ingénieur en charge du chantier, ayant vu trois fois son oeuvre s'effondrer à cause des orages, voulut s'enfuir pour éviter le courroux des habitants. Il croisa en chemin le démon, qui se proposa de le reconstruire dans la nuit, à condition que lui soit livré le premier qui le traverserait. Pris de remords après avoir accepté l'offre, l'ingénieur y lâcha un chat traînant une casserole à sa queue, que le diable pris pour un chevalier. Trompé, il disparut avant de poser la dernière pierre, que personne ne pu mettre à sa place. Derrière ce pont, un autre fut construit plus tard, plus large et solide, ainsi qu'un dernier, pour le chemin de fer. Séparés de seulement quelques dizaines de mètres, les trois ouvrages offrent une étonnante perspective, également source d'inspiration de nombreux artistes.

A l'ombre des chapelles

Eglise de Céret, (c) Emilie TrochuTémoins également de sa riche histoire, les nombreuses chapelles du village rappellent aussi la diversité religieuse que le lieu a connu. Le couvent des Capucins, qui surplombe toujours la ville, ouvrit ses portes en 1581. Sa popularité grandit rapidement, avant d'être contrée, en 1648, par le couvent des Carmes, qui abrite aujourd'hui le musée d'Art moderne. Une guerre commença entre les deux, qui ne s'acheva que lorsque la Révolution française détruisit les bâtiments. Aujourd'hui, pas moins de onze chapelles s'éparpillent dans la ville, chacune rendant hommage à un saint en particulier, certaines mélangeant les styles architecturaux de façon impressionnante. Pour admirer Céret et ses alentours, un arrêt à l'ermitage de Saint-Ferreol, patron de la ville, reste l'idéal. Entouré de magnifiques chênes-lièges, le site, dominé par le clocher, est d'une sérénité bienfaisante. Et là encore, ainsi de tous les points de vue de la ville, les peintres ont fait des merveilles. La municipalité a d'ailleurs installé des panneaux explicatifs, montrant les toiles correspondant aux vues. Un bon moyen pour se rendre compte que la modernité n'est pas toujours une chose heureuse.

Après une visite des lieux, tranquilles certes, mais où les ardeurs du soleil sont parfois accablantes, rien de tel qu'une pause sur la place des Neuf Jets, du nom de la fontaine du XVe siècle qui s'y trouve. En buvant un verre de vin blanc frais, accompagné des fameuses cerises de la région, on peut tout à loisir suivre le temps, qui, à défaut de s'arrêter, ralenti sérieusement le pas dans les rues de Céret.