CARNET DE VOYAGE Ligne Konkan Kanya Express :Mumbai - Goa

Pas de voyage en Inde sans prendre le train. Pour effectuer son périple à travers le Sous-continent, le voyageur préfère souvent le rail, plus économique et surtout beaucoup plus authentique. Le pays ne possède pas moins de 3 millions de kilomètres de chemins de fer pour permettre tous les parcours possibles. Entre Mumbai et l'Etat de Goa, récit-témoignage d'un voyage de nuit sur l'une de ses lignes : le Konkan Kanya Express.

Mumbai, l'ancienne Bombay, capitale économique survoltée, contrastée. Pour beaucoup, le chef-lieu du riche Etat du Maharashtra est la porte d'entrée des terres sacrées et provocantes de l'Inde. Parfois vibrante et gratifiante, cette ville gargantuesque souvent insalubre et impitoyable fait figure d'épreuve préparatoire avant un périple à travers le pays. Avec son lot d'incongruités et sa manie irrépressible d'en faire trop, elle est une mauvaise comédienne qui surjoue, dans un film dont le titre pourrait être : 'First Time in India ?'. Mais Mumbai n'est qu'un point de départ, on n'y reste rarement plus de quelques jours. A 750 kilomètres plus au sud, au-delà de la côte du Konkan, s'étendent les plages de Goa. Comme un appel… Chaque soir, la locomotive du Konkan Kanya Express sonne le départ pour des milliers d'Indiens et des centaines de voyageurs néophytes qui s'apprêtent à vivre leur premier trajet à la découverte de cette "Incredible India". En route pour ce parcours initiatique dont la récompense sera le premier bain dans les eaux légendaires de l'Inde.

Quitter la ville

Vue de Mumbai, (c) Jean-François DemanAvec cette moiteur tropicale, impossible de ne pas se retrouver en nage au bout de trente minutes de marche dans les avenues bordées de buildings et de détritus de la plus dynamique des villes indiennes. C'est sur le front de mer, à Chowpatty Beach, que l'on revient toujours : là où un vent bénéfique sèche les vêtements. Mais ici encore c'est le supplice de Tantale qui sévit. Le golfe de Mumbai est si pollué que le risque de contamination bactériologique dissuade de la baignade. Ceux qui veulent faire trempette prendront le train.
Direction la gare centrale. Connue sous le nom colonial de Victoria Station ou Chhatrapathi Shivaji Terminus, elle n'a rien à voir avec les cohues, finalement inoffensives, de la gare du Nord. A Bombay, le sol est jonché de personnes : un enfant dort sur un carton, des jeunes dévisagent les touristes en mâchant des bananes séchées, des femmes répandent leur sari sur le béton, des hommes éructent et crachent. Une atmosphère qui titille tous les sens dans une odeur rance de mangues qui transpirent.

La gare est immense mais un seul guichet est réservé à la vente de titres de transport pour les étrangers, le n° 52. Débute alors un jeu de piste qui s'achèvera dans un bâtiment annexe situé dans la cour de la gare, au premier étage. Là, des Occidentaux sont effectivement assis sur des bancs face au bureau de réservation ; au fond de la salle, derrière la foule. Et il faut encore se plier à la bureaucratie indienne, c'est-à-dire retirer une fiche, la compléter avec le nom et le numéro du train, son identité, son numéro de passeport, son sexe et son âge avant d'être reçu par l'homme qui vend les tickets.

Prenez place à bord

Victoria Station, (c) Jean-François DemanRéglé 360 roupies - soit un peu moins de 7 euros - notre billet est en poche. Le départ est annoncé à 23h05. A la tombée de la nuit, les couloirs de la gare n'ont pas désempli. C'est une vraie fourmilière et même si beaucoup de personnes y dorment, beaucoup d'autres s'activent. La Indian Rail est la première entreprise du pays, c'est même l'entreprise qui compte le plus de salariés au monde.
Au milieu d'Indiens somnolents ou affairés, la déambulation devient critique et l'on rejoint la plateforme n° 12 pour découvrir notre embarcation : deux dizaines de wagons attelés à une locomotive qui semble poussive. Dans 'Slumdog Millionaire', Danny Boyle montre les wagons bleus rutilants d'une Indian Rail glorieuse. Mais la réalité présente des couleurs plus ternes. A l'entrée de notre voiture, une affiche répertorie le nom des passagers et leur siège en écriture latine et en transcription marathi. Le nôtre se trouve à côté de Surya, Bharat, Nicolas et Giulia : nos covoyageurs.
A l'intérieur du train, tout reste dans le ton de ce bleu un peu sale. Au plafond, des dizaines de ventilateurs brassent l'air ; et au sol, des paquets et des hommes s'amoncellent. Dans notre compartiment, Surya est déjà là, assise en tailleur, une bague dorée orne son orteil, son front est serti du traditionnel bindi hindou. Un couple d'Occidentaux nous salue, tout sourire. Voici les personnes avec qui nous allons passer la nuit. Le sifflet retentit, le train se met en branle. Nous sommes à bord, le rail crisse.