5 BONNES RAISONS D'ALLER A VENISE Au soir de la Sérénissime

Venise ne serait plus Venise sans Saint-Marc, son agitation, son pavé piétiné par autant de pigeons que de touristes. Exit le temps où l'on pouvait surnommer la capitale de la Vénétie du doux qualificatif de Sérénissime. Loin de la balade pseudo-romantique en gondole au milieu d'une pléthore de vaporetti et des gaz d'échappement, les meilleures raisons de se rendre à Venise se cachent aux bout des longs tentacules de la cité lacustre. Là où le rythme de la ville redevient plus serein.

Inondée par un tourisme de masse qui ne connaît aucune vraie saison morte, Venise étouffe sous une cohue sans queue ni tête. C'est comme si tout le monde se pressait pour venir se délecter des dernières gouttes d'une source qui menace de se tarir. On aurait presque la nausée de voir cette effervescence irrationnelle éroder toutes les ressources de cette cité fantastique. Les enjeux du séjour seront donc de fuir cette folie dévastatrice ; et la ville avec ses dédales de ruelles médiévales, est parfaite pour ce genre d'exercice. Au-delà du palais des Doges et du pont des Soupirs rendez-vous dans une Venise plus intime.

Car "Chi va presto va lontano"

Embarcadère de la place Saint-Marc (c) Jean-François Deman Faire l'impasse sur une visite de Saint-Marc serait indécent. Mais l'occasion de découvrir le coeur de Venise sans son flot habituel de voyageurs se paye au prix d'un effort difficile à fournir en vacances : se lever aux aurores. Pourtant le courage avec lequel vous vous lèverez sera récompensé par une visite des monuments incontournables de Venise, en toute quiétude. A six heures du matin, la bruine qui surplombe la lagune et les couleurs du soleil levant donnent au palais des Doges tout son éclat oriental. A cette heure matinale, la place Saint-Marc est quasi déserte et l'architecture de ses arcades en font vraiment "le plus élégant salon d'Europe" comme le disait Napoléon Bonaparte. Une heure durant, le spectacle inédit de cette Venise endormie peut être savouré en toute tranquillité. C'est lorsque les serveurs commencent à s'activer à l'intérieur du Café Florian qu'il est temps de quitter les lieux pour rejoindre les bords de la lagune et admirer les paquebots grands comme des immeubles disparaître vers le large derrière l'église Santa Maria della Salute. Un peu plus
loin, en continuant vers le pont des Soupirs, on trouve l'arrêt de vaporetto San Zaccaria. Il faut prendre la ligne N ou 82 pour s'aventurer sur l'artère principale de Venise : le Canal Grande. Pas l'ombre d'un doute, nous sommes bien en Italie : le trafic entre les bateaux-taxi, les bateaux de marchandise, les gondoles et les embarcations privées ne connaît aucune règle visible. Ne laissez pas votre regard se perdre dans ce chaos et admirez les nombreux palais qui bordent cette grande avenue. En descendant à la Ca' d'oro, on peut rejoindre l'embarcadère de Fondamente Nuove pour prendre un autre bateau qui nous emmènera loin de ce coeur fatigué d'une Venise à bout de souffle.

Pour l'île-cimetière San Michele

Vue des gondoles (c) Jean-François Deman A la station Fondamente Nuove, on aperçoit au loin l'île de San Michele. Pour s'y rendre, il faut emprunter les lignes 12 ou 14. En choisissant d'arriver de ce côté-ci de Venise on passe tout près d'un vieux portail, ancienne entrée principale de la ville des morts. C'est en 1804, alors que Napoléon règne en maître sur la cité des Doges qu'il décide de réunir les tombes des Vénitiens sur une île excentrée pour des raisons sanitaires. Jusqu'alors, les dépouilles des habitants reposaient aux abords des églises. Aujourd'hui, derrière les hauts murs en terre brune de San Michele s'élèvent des cyprès à l'ombre desquels les tombes s'agglutinent. S'y arrêter sur le chemin des îles plus lointaines donne l'occasion d'une promenade au milieu de stèles qui rivalisent en prouesses architecturales. Divisé en quatre quartiers qui séparent les morts de différentes confessions (chrétiens, orthodoxes, juifs et protestants), le cimetière abrite les tombes d'illustres personnages dont certaines personnalités russes de haute volée. On y retrouve le poète Joseph Brodsky, prix Nobel de littérature en 1987 ; Igor Stravinsky, compositeur éclairé du 'Sacre du printemps' qui repose aux côtés de son acolyte Diaghilev, fondateur des Ballets russes. Outre ses figures incontournables, le loisir de se perdre dans un parc mortuaire tel que celui de San Michele permet de découvrir bon nombre de monuments richement décorés, un columbarium aux urnes funéraires des plus excentriques et l'ancien monastère de San Michele in Isola datant du XVe siècle.

Murano - Burano, une lettre qui fait la différence

Sur le canal. Vue de nuit (c) Jean-François Deman Comme un leitmotiv dans cette ville privée d'automobiles, il faut reprendre un bateau pour l'île de Burano. L'escale sur l'île toute proche de Murano est à la guise du visiteur. Mais il faut savoir que le royaume des objets en cristal ne présente aucun intérêt pour son architecture, que les magasins d'usines, même s'ils sont plus fournis, présentent les mêmes prix que dans Venise elle-même et que le spectacle des souffleurs de verre, naguère gratuit, est désormais fermé à toute personne qui ne s'acquitte pas d'un droit d'entrée de 5 à 7 euros. De toute évidence, on ne s'attardera pas à Murano. Il faut filer encore plus loin. La traversée jusqu'à Burano dure environ trente minutes depuis San Michele. En chemin, on a l'occasion d'apercevoir de minuscules îlots aux allures fantomatiques avec des bâtiments à l'abandon. On raconte que saint François d'Assise serait venu en retraite sur l'un de ces petits territoires dans la lagune. A Burano, l'ambiance archi-consumériste que l'on a pu voir dans Venise est nettement moins présente. L'île dont la spécialité est une dentelle vendue dans le monde entier, tient à son atmosphère paisible et les vendeurs mettent en avant leur artisanat. Une authenticité qui rappelle cette volonté de la ville de se démarquer d'un tourisme de masse qui la gangrène. Au centre du petit village de pêcheurs aux maisons colorées se dresse un campanile penché. Sur la place principale de Burano, la vie de quartier des insulaires peut être admirée de l'une des terrasses des cafés environnants.

Pour le quartier de Cannaregio

Vue du Canal Grande (c) Jean-François DemanDe retour sur les pilotis, rejoignons le nord de la ville en direction du quartier ancestral de Cannaregio. Selon les démographes, 20 % de la population vénitienne réside ici. Cette partie de la ville a été pendant longtemps le ghetto où s'entassaient tous les juifs de Venise. On retrouve encore les vestiges des dernières constructions mais également cinq synagogues dont trois sont ouvertes au public non juif. Lieu de résidence depuis toujours, le quartier offre aujourd'hui des spectacles débarrassés de tout le décorum reluisant de Venise mais garde cette atmosphère si typique d'une ville entourée de canaux. Les nombreuses églises sont une bonne piste pour visiter Cannaregio. Parmi les plus belles constructions, on retiendra surtout la Chiesa degli Scalzi (l'église des Va-nu-pieds, près du pont du même nom) dont l'intérieur recèle de trésors de décors baroques. Un peu plus loin sur la Fondamenta Pescheria, on peut explorer un marché aux légumes où les habitants viennent se ravitailler. Il est intéressant d'admirer comment l'enclave maritime qu'est Venise se fait approvisionner et gère sa logistique avec la contrainte d'avoir éliminé tous les transports terrestres. Les embarcations prennent ainsi des fonctions différentes et l'on peut voir des bateaux de marchandises qui déchargent des bouteilles dans les restaurants, des bateaux verts armés d'une grue qui servent à la collecte des poubelles, des bateaux de pompiers, etc. Voir toute cette maintenance à l'oeuvre permet de se rendre compte des particularités imposées par la géographie de cette ville si différente des autres.

Pour pousser les portes

Vue d'une cour vénitienne (c) Jean-François DemanA la nuit tombée, il est temps de retourner dans le coeur palpitant de Venise : Saint-Marc. Les distances relativement courtes de la ville permettent de rejoindre rapidement les différents quartiers, il suffit de suivre les panneaux qui indiquent les lieux touristiques pour retrouver son chemin. Mais si d'aventure vous vous perdez dans le labyrinthe de "campi" et autres "calle", ce n'est que l'occasion de flâner dans les courettes. A côté d'une petite vierge qui orne une cour résidentielle, vous pourrez admirer, dans le cadre des fenêtres éclairées, l'intérieur cossu de certains palais vénitiens. Ou bien encore plus loin, vous retrouver nez à nez avec une fête nocturne, un mini-concert avec marmaille et mammas s'affairant autour d'un banquet improvisé par les habitants. Arrivé sur la place principale de Venise, la basilique Saint-Marc a fermé ses portes aux visiteurs. Mais sur le côté gauche de l'église, il y a une petite entrée qui reste ouverte certains soirs de la semaine. Le seul prix à payer pour cette visite d'une partie de l'édifice est la discrétion. Dans une chapelle éclairée à la lumière tamisée, une messe est célébrée pour un nombre restreint de fidèles qui baissent le regard sous les icônes dorées. Si vous êtes respectueux de l'office en limitant votre déambulation, le garde qui est là ne vous dira rien. Et vous pourrez même, si le coeur vous en dit, aller à la communion et recueillir au creux de votre main l'hostie en entendant l'abbé vous dire sur un ton solennel : "corpus christi".

Pendant que la plupart des touristes dînent dans des restaurants bondés, cette messe en latin parmi les autochtones a un parfum de privilège. Un cadeau qui est réservé à ceux qui ignorent la tentation d'un lustre trop péremptoire. A la clef, une réelle impression de côtoyer une Venise plus intime, celle qui est la plus magique.